May 2026

1

2

3

3a

4

5

[Прогулка сквозь прошлое и настоящее улицы Сэнбон]

Улица Сэнбон пересекает Киото с севера на юг. Сегодня это тихая жилая дорога, по которой курсируют автомобили и автобусы, застроенная местными магазинами, тесно связанными с общиной. Однако за более чем 1200 лет, прошедших с момента основания столицы Хэйан-кё в 794 году, эта улица накопила богатую историю, в которой её роль и облик кардинально менялись от эпохи к эпохе. Давайте проследим за этой эволюцией и узнаем, какую функцию выполняла улица Сэнбон в каждый из периодов.

Перекресток Сэнбон-Нидзё. В этом месте, где сейчас простирается обычный городской пейзаж, когда-то возвышались ворота «Судзаку-мон» — монументальные двухъярусные ворота, покрытые киноварным лаком, по высоте сопоставимые с 7-8-этажным зданием. В те времена, когда улица Сэнбон была главной артерией Хэйан-кё, она именовалась «Большим проспектом Судзаку» и обладала ошеломляющим масштабом, который невозможно представить по её нынешнему виду. Ширина проспекта составляла около 84 метров. Он был значительно шире, чем улица Оикэ в современном центре Киото, и примерно в 2.3 раза шире, чем Омотэсандо в Токио, образуя грандиозное прямолинейное пространство.

Истинная причина, по которой Большой проспект Судзаку считался одним из крупнейших в мире для своего времени, заключалась не только в его физических размерах, но и в тщательном градостроительном планировании, рассчитанном на визуализацию идеала государства. В его основе лежал космический порядок: астрономические идеи, ориентированные на Полярную звезду, и геомантия фэншуй для привлечения сил природы. Все это кристаллизовалось в безупречно симметричный геометрический дизайн, разделяющий центр столицы. Когда иностранные послы или провинциальные чиновники проходили через ворота Радзё-мон, главные южные ворота, их взору открывалось ничем не прегражденное прямое пространство протяженностью около 3.8 км. Перед ними представали величественные ворота Судзаку и дворцовые комплексы, а на заднем плане горы Фунаокаяма и Китаяма идеально сливались на одной оси. Эта потрясающая панорама была главной артерией национального престижа, созданной для визуальной демонстрации мощи Японии и авторитета Императора.

Поскольку, начиная с середины периода Хэйан, западная часть столицы пришла в упадок, содержать этот огромный проспект стало невозможно, и его ширина постепенно сужалась. Пышное имя «Судзаку» исчезло, и в Средние века улица приобрела совершенно иной характер. Происхождение названия «улица Сэнбон» связано с тем, что эта дорога служила входом в «Рэндайно» — место погребения на северо-западе столицы. На этой границе между земным миром и загробным возводились деревянные поминальные стелы для упокоения душ усопших. Существуют разные теории, но считается, что пейзаж, где тысячи таких стел выстраивались вокруг храма «Сэнбон Эмма-до», основанного на месте святилища, где Оно-но Такамура вырезал изваяние повелителя адского суда царя Эммы, и дал начало названию «улица Сэнбон».

В 1227 году, при строительстве главного зала храма «Сэнбон Сяка-до» — национального сокровища, возведенного в период Камакура и чудом уцелевшего в пожарах Войны Онин, — родилась трогательная легенда об «Окамэ», жене главного мастера. В эпоху Эдо эта легенда обрела взрывную популярность как символ преданной поддержки жены, обеспечившей успех мужа-ремесленника, супружеского согласия и связывания судеб. Когда окрестности вступили в золотой век шелка Нисидзин-ори, улица Сэнбон превратилась в живую дорогу, по которой сновали ремесленники и торговцы. Отовсюду доносился стук ткацких станков, превращая её в динамичную индустриальную артерию простого народа.

С конца эпохи Мэйдзи до начала эпохи Сёва улица Сэнбон вновь претерпела драматические изменения, достигнув своего пика как один из самых процветающих развлекательных кварталов Киото. Известная как «Каварамати на востоке, Сэнбон на западе», она была священной землей развлечений, которая сияла ночью так же ярко, как и днем. Катализатором этого процветания стал городской трамвай, запущенный в 1912 году. Трамвай проходил вплотную к карнизам домов сузившейся улицы Сэнбон, привлекая людей со всего города. Именно в районе Сэнбон-Накадатиури расцвела культура кинематографа. На базе театра «Сэнбон-дза», переоборудованного в кинотеатр, такие деятели, как Макино Сёдзо (называемый отцом японского кино) и Оноэ Мацуносукэ (первая кинозвезда Японии), вели за собой зарю японского кинематографа. Рассказывают, что улица Сэнбон того времени каждую ночь была наполнена ремесленниками из Нисидзин после работы и модными молодыми людьми в атмосфере всеобщего оживления. Проблески этой былой славы все еще можно увидеть в квартале баров «Нисидзин Кёгоку», расположенном между улицами Имадэгава и Марутамати.

Сегодня улица Сэнбон служит мирной дорогой, поддерживающей повседневную жизнь людей. Однако городская среда не просто забыла прошлое. Если пройти немного на северо-восток от перекрестка Сэнбон-Марутамати в глубь жилого квартала, можно обнаружить «Детский парк Учино». В одном из его уголков скромно стоит каменная стела «Руины дворца Дайгокудэн», главного зала Хэйан-кё. Бывший центр столицы теперь ассимилирован в повседневный пейзаж, где гуляют местные старики и бегают дети. Прогуливаясь по улице, место, где когда-то бушевал страстями кинотеатр «Сэнбон Никкацукан», превратилось в современное здание, а старинный традиционный дом, построенный Макино Сёдзо в 1914 году, обрел новое лицо в качестве кафе. Великая история не выставляется как нечто обособленное, а кажется мягко растворенной в повседневности через изменения города.

От престижа государства к месту погребения, от бурлящего развлекательного квартала к безмятежной повседневности. Улица Сэнбон, менявшая свой облик на протяжении 1200 лет, хранит в себе живую историю одной дороги. Почему бы не прогуляться не торопясь, прислушиваясь к воспоминаниям прошлого, которые покоятся в уголках этого обычного городского пейзажа?

Шоурум Имадэгава
https://www.shokunin.com/ru/showroom/imadegawa.html

Ссылки
https://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/rekishi/fm/ishibumi/html/si057.html
https://kyotolove.kyoto/I0000136/
http://yenmado.blogspot.com/p/blog-page.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E6%9C%AC%E9%80%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E6%9C%AC%E5%BA%A7

1

1b

1c

6a

5

6a

6

7

8

[Сиракава-го]

Знаменитая первая строчка «Поезд вышел из длинного тоннеля в снежную страну» промелькнула в моей голове, когда перед моими глазами развернулся великолепный, почти ослепляющий пейзаж чистого белого снега. Я отправился от станции Мэйтэцу-Нагоя на междугороднем автобусе, направляющемся в Сиракава-го в префектуре Гифу. Из-за раннего утреннего отправления я погрузился в легкую дремоту вскоре после посадки. Я проснулся как раз тогда, когда мы въезжали в тоннель на скоростной автомагистрали, и в тот момент, когда мы выехали из него, это был серебряный мир. Для человека из Кюсю, который редко сталкивался со снегом, одно это зрелище наполнило мое сердце предвкушением.

Деревня Огимати с домами в стиле гассё-дзукури в Сиракава-го — это сельскохозяйственная горная община, окруженная вершинами в селе Сиракава уезда Оно префектуры Гифу. Это один из районов Японии с самым сильным снегопадом, покрытый снегом около четырех-пяти месяцев каждую зиму. В 1995 году, вместе с Гокаямой в префектуре Тояма, она была зарегистрирована как объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО под названием «Исторические села Сиракава-го и Гокаяма». Характерные крутые скаты крыш домов гассё-дзукури были спроектированы не только для того, чтобы выдерживать вес снега, но и для облегчения шелководства (разведения шелкопрядов) на чердачных пространствах — необходимость для региона, где плоской земли было мало, а одного фермерства было недостаточно для средств к существованию. В 1971 году жители деревни Огимати установили три принципа: «Не продавать, не сдавать в аренду и не разрушать», работая вместе, чтобы защитить пейзаж Сиракава-го. Перекрытием крыш занимается вся деревня в духе Юи — системы взаимопомощи, где жители поддерживают друг друга. Наблюдая за структурой дома гассё-дзукури, где толстые, прочные бревна тщательно и мощно связаны вместе, я почувствовал глубокие чувства людей, которые передавали образ жизни в этой суровой среде через сотрудничество. В то же время я почувствовал, что защита этого пейзажа — это ответственность не только жителей, но и в равной степени лежит на нас, тех, кто приезжает в гости.

Хотя это и на небольшом расстоянии от центра деревни, музей под открытым небом Гассё-дзукури Минкаэн является настоятельно рекомендуемым местом, где вы можете внимательно рассмотреть эти дома в безмятежной обстановке. В этом музее под открытым небом представлены перенесенные дома, в которых на самом деле жили люди, сохраняя 25 зданий, включая девять, назначенных важными культурными ценностями префектуры Гифу. Я встретил лишь несколько человек на территории; большинство были соло-путешественниками с камерами, тихо созерцающими виды. Солнечный свет, отражающийся от нетронутого, первозданного снега, был настолько ослепительным, что я был тронут до бессловесного восторга, осознав, что такой прекрасный зимний пейзаж существует в Японии.

Шагнув в дом гассё-дзукури, который служит местом отдыха, чтобы согреться порцией дзэндзаи (сладкого супа из красной фасоли), я был удивлен, обнаружив используемый ирори (открытый очаг, углубленный в полу). Привлеченный потрескивающим огнем в зимнюю стужу, я присел у очага. Вскоре ко мне присоединилась француженка, путешествующая в одиночку, и завязался естественный разговор о наших путешествиях и о том, что произвело на нас наибольшее впечатление. Я представил себе жизнь людей в этой снежной стране — как, несмотря на суровый холод и глубокий снег снаружи, тепло ирори и присутствие семьи, должно быть, наполняли дом. Что больше всего поразило меня в моем первом опыте с ирори, так это дым. Внутри было более дымно, чем я себе представлял, и из-за структуры гассё-дзукури дым поднимался все выше и выше. Поднявшись по похожей на лестницу лестнице на третий этаж, дым заел мне глаза. Тогда я понял, что именно этот дым обеспечивал защиту от насекомых и консервирующий эффект для чердачных бревен и соломы, позволяя гассё-дзукури сохраняться на протяжении поколений. Существует огромная разница между тем, чтобы знать что-то из воображения или знаний, и тем, чтобы испытать это на собственном опыте. Вместе с запахом дыма, который прочно въелся в мою одежду и волосы, прекрасный первозданный пейзаж Японии, созданный гассё-дзукури и снегом, стал незабываемым воспоминанием, запечатленным в моем сердце.

Гассё-дзукури — это кульминация человеческой мудрости и изобретательности, использующая дары суровой, но богатой природы для адаптации к жестокой среде. Многие изделия, которые мы представляем в Сёкунин.ком, также изготовлены из натуральных материалов, таких как растения, камень и земля, в сочетании с местным климатом, мастерством и опытом ремесленников. Все они являются выражением мудрости и изобретательности японской жизни. Знакомство с этими товарами из первых уст в нашем шоуруме может привести к неожиданному открытию. Мы с нетерпением ждем встречи с вами в нашем шоуруме, чтобы помочь сделать ваше посещение замечательным.

Информация о шоуруме
https://www.shokunin.com/ru/showroom/
Музей под открытым небом Гассё-дзукури Минкаэн
https://maps.app.goo.gl/coeWzNUmJ1iCjfqU7

Ссылки
https://www.kankou-gifu.jp/article/detail_11.html
https://shirakawa-go.gr.jp/highlights/
https://en.wikipedia.org/wiki/Historic_Villages_of_Shirakawa-g%C5%8D_and_Gokayama
https://www.shirakawago-minkaen.jp/facilities